【五】神秘“郎木寺”

　　【五】神秘“郎木寺”
　　1、甘丹赛赤寺、纳木格尔底寺
　　早上6点，走出宾馆天还麻麻亮，天空似乎隐隐约约洒下细如面粉的烟雨，轻轻地落在人的面部，有点潮潮的，让人感觉很是亲切。迭部益过瓦酒店周围翠绿的重重山峦上被烟雾缭绕着，俨然仙境一般，深深吮吸着这唯迭部特有的富含负离子的清新空气，很是享受，只是明显地觉得早晚温差之大，浅墨一身的白色衬衣、牛仔裤上面套了大红色外套，都冷到打颤，有的游人穿着厚厚的运动服脸色还铁青，游客们都聚集在益过瓦酒店的停车场时间久了都猫着腰，用期待的眼神盼望着师傅开车门上车暂缓清冷。
　　车师傅终于在一车人期许的目光里懒洋洋地走过来，游客们一拥而上，车内渐渐地暖和起来。窗外，大雾回升，太阳慢慢地从郎川公路的地平线上升起。
　　位于甘肃碌曲县城南90公里处的郎木寺乡，西倾山支脉郭尔莽梁北麓的白龙江畔，地处甘、青、川三省边界，郎木寺为典型的藏传佛教寺院。
　　导游小赵说:“我们今天的目的地首先是郎木寺、天葬台。那么有几件事情给大家说一下，第一呢，郎木寺是个佛教圣地，有些人不信佛，你可以不烧香敬拜，这是个人权利，但不能不尊重藏族人民的信仰，待会大家到了那里不要乱说话、随便动寺院里的东西，以免与藏民引起不愉快的冲突;第二，女性朋友有来例假的，请不要上山,更不要到郎木寺里去，因为对藏族人来说，他们的佛是神圣的,容不得半点不洁净，希望女性朋友能自觉地安排好自己的行程，尊重藏族风俗，以免藏族人说我们不尊重佛主。还有穿裙子的女性朋友注意了，尤其是穿短裙还是坦胸露背的朋友请不要上山了，因为藏族人有这么些规定，我们尽量要避免不必要的麻烦。”
　　随着与郎木寺的逐渐接近，阳光已洒满大地，如洗的碧空，挂着朵朵绚烂的云彩，窗外的郎川公路旁已变成了茵茵绿草，一望无际的绿海中那一朵朵紫色、一支支黄色的花朵迎风摇曳着，好不惹人喜欢。游人们经不起青青草原的诱惑，一个个打开车窗向外张望着，那清新湿润的泥土气息带着几缕青草和野花的芳香扑鼻而来，大巴车在郎川公路上一阵疾驰随后停在了旅游景点的停车场。
　　浅墨怀着激动、向往的心情信步走在狭长坡度的街道上，溪水流淌的哗哗声和着不远处寺院的晨钟声，打破了清晨的宁静。沿着街道而上，古朴原始的榻板房夹杂着富有现代气息的民居一绺儿沿着溪水两岸摊开延伸，临溪水而居的居民在清澈见底的溪水上搭着简易的小桥，一棵棵茂密地柳树如伞般掩映着古朴的民居，放眼望去，满目绿意，整个藏族民居被绿色包围其中。望着小桥下缓缓流淌的溪水，似曾相识的画面让浅墨产生了遐想，仿若是置身在江南小桥流水人家的图画中。
　　据说位于甘川交界处的郎木寺，自古以来就是川、甘、青各族民众朝拜黑虎女神的圣地。自藏传佛教兴起后，在那里建寺已历千年，但仍被命名为“虎穴仙女寺”——郎木寺。而且，这地跨两省的大寺内，最受民众尊崇的不是诸天众佛，而是传说中的老祖母郎（藏语虎）木（藏语女性），其原来居住的洞穴，更是圣地中的圣地。洞外地下涌出的泉水，就是嘉陵江主源之一的白龙江的源头。
　　著名的郎木寺。具体是一个地域名称，它包括甘南藏族自治州碌曲县下辖的郎木寺镇和四川省若尔盖县红星乡下辖的郎木寺村。郎木寺同时也是四川格鲁派寺庙达仓郎木格尔底寺、甘肃的葛鲁派黄教赛赤寺的简称。郎木寺镇藏语为德吉仓郎木，汉语意思为“虎穴中的仙女”。此意与郎木寺院不同，切莫混淆。
　　郎木寺的发源地是四川境内的郎木寺大峡谷，在峡谷内有郎木洞、虎穴、和白龙江源头。到郎木寺旅游，郎木寺大峡谷是必须要去的！不然就看不到郎木寺的真谛！
　　甘丹赛赤寺、纳木格尔底寺、白龙江源头是郎木寺旅行线的著名景点。
　　从甘南到川北，沿途景色美丽景致，郎木寺就是这条迷人的天堂之路上的温馨的小驿站。
　　沿着窄窄的街道继续逆溪流而上，过一小桥，左边是四川省所辖的纳木村，再向前走便是纳木格尔底寺院，寺院规模不小，整个建筑架构气派壮观、气宇轩昂，给人一种身临佛教圣地的肃穆和厚重感。向右过一小桥就是隶属甘肃的郎木寺地界了，整个郎木寺乡所属机关单位、包括郎木村和郎木赛赤寺院连片驻扎在溪畔的山坡上，闻名遐迩的郎木寺院——甘丹赛赤寺就在山坡稍高处，远远地就望见寺院的殿宇楼阁金碧辉煌，四周古松翠柏郁郁葱葱，雄伟壮观、气势恢宏的寺院群错落有致，比起纳木格尔底寺更加大气富丽堂皇，给人更增添了佛教信仰的肃穆和厚重。阳光下，金光耀眼的寺宇显得既森严又神圣，郎木寺显得更神秘了，整个寺院掩映在葱茏的绿黛之中。
　　坐落于郎木寺镇的“甘南赛赤寺”郎木寺院，藏语全称为“噶丹雪珠皖噶尔桌委琅”，意思为“兜率论修白莲解脱洲”，是中国西藏自治区哲蚌寺的属寺之一，为藏传佛教格鲁派寺院。
　　通向甘南赛赤寺院的是一条没有硬化坑坑洼洼满了石子的陡硝土路，走着有些践脚，土路边停有许多种大小型越野车，去敬拜的人很多，沿途土红色的嘛呢经房一座连着一座，虔诚的藏族僧侣、老者和远道而来旅游观光的善男信女，挨个推转着闪亮耀眼的金黄色嘛呢经轮，不时发出轻微的吱吱的摩擦声。
　　甘肃郎木寺（甘丹赛赤寺）始建于公元1748年（清朝乾隆十三年），距今已经有250多年的历史了。历经五十三任甘丹赛赤（金座）坚参桑格华藏至五世赛赤活佛长达200多年的扩建。其创始人即第一任赤哇嘉参格桑，11岁受戒出家（受戒是七众资格形成的必然手续），27岁前往拉萨学法，投拜名师潜心学法，成为出类拔萃的大学者，55岁时，已任西藏噶丹寺赤哇八年，期间他广弘讲说。公元1747年，70岁高龄的他经第七世达赖喇嘛格桑嘉措的允准，返回故里弘扬佛法，创建了郎木寺院。
　　郎木寺镇一脚跨两县，是一个很霸气的地理位置，它被一条虽然宽不足2米，却有一个很气派的名字“白龙江”（藏文意译作白水河）的小溪分成两半，两寺与白龙江之间就在这里隔“江”相望。北边有座甘肃碌曲县的葛鲁派黄教“甘丹赛赤寺”，南边有座四川若尔盖县苯钵教“纳木格尔底寺”，与此和谐共存的还有一座位于镇中心的清真寺。一条小溪分界又联结了两个省份，融合了藏、回两个和平共处的民族；喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着；晒大佛，做礼拜，小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执着。这就是人们为什么说这里“一河两界，皆是佛缘”。
　　郎木寺这块神圣的地域传说中的西王母，是中华民族的总先妣。造人的女娲、巫山神女、巴人的祖母巫蜒等，都是西王母部的支系，西王母部落，都以母虎为图腾，又称黑虎女神。而郎木寺在藏语中的原意就是“虎穴仙女”
　　坐落于郎木寺镇的郎木寺院，藏语全称为“噶丹雪珠皖噶尔桌委琅”，意思为“兜率论修白莲解脱洲”，是中国西藏自治区哲蚌寺的属寺之一，为藏传佛教格鲁派寺院。
　　甘肃碌曲县达仓郎木寺与四川格尔底寺相距只有三四百米，两边寺院晨钟和螺号声此起彼伏地响着，煨燃的柏香缕缕青烟和着僧侣们的诵经声四散开来，给静谧祥和的草原和林中古刹平添了不少情趣和诗意。因为藏传佛教中“不求今生，只求来世”的信仰，看到随处可以终日传经的虔诚的藏族信徒们，使人的杂念和尘世的烦恼不觉间抛向九霄云外，一种莫名的虔诚从心而来，让人顿时产生一种物我两忘返璞归真的意念。人在尘世，似乎只有真正回归到大自然之中，才有那种实际意义上的远离尘嚣，忘记纷繁世事，才有脱俗闲逸之感。
　　实际上，甘、川两地都以拥有“郎木寺”这一名字而享誉国内外，共享世人瞩目与向往，共求发展、同谋繁荣。
　　郎木寺这个地方的确很神奇，一个山坳般狭长的地方，同时居住着甘、川两省两村近两千左右以藏为主、汉回杂居的三个民族的群众。一个地处两千多米海拔的地方，既有流水潺潺的清泉，又有小桥绿树古松翠柏，不仅给人一派南国风光的情调，同时又使人领略到与草原森林交相辉映的高原独有的自然神韵。一个不太大的地方，古朴原始的民俗民风与现代文明融为一体，宗教文化与自然风光和谐统一，加上四周奇峰怪石的陪衬，在富有灵性的白龙江发源地岩隙中汩汩而出的清泉渲染下，难怪这山清水秀人杰地灵的地方被络绎踏来观光旅游的外宾誉为中国的“小瑞士”。
　　郎木寺以白龙江为界，甘南、川北两边寺庙的风格各不相同。甘南赛赤寺是葛鲁派黄教寺院，飞檐翘角，红墙金瓦金顶；第一视觉就像是一尊金光四射的佛主正将佛光洒向整个郎木寺所有信仰佛主的人。四川苯钵教格尔底寺，寺院多为白墙，琉璃为顶，端庄肃穆中透着几分古朴。
　　身临郎木寺，完全给人一种人在画中游的赏心悦目和心旷神怡之感。郎木寺充满诗情画意，其藏传佛教的寓意非一般人能领悟会意，具有一种难以用言语表达的不凡内秀和魅力。甘南郎木寺颇具盛名的藏传佛教寺院已有二百多年的历史，站在历史的高度上来说，她是古典和遥远的。
　　游人前往甘肃省碌曲县达仓郎木寺首先要经过左边溪水旁的赛赤寺入口处的转经房，从前门进到左侧门出（收费并入口郎木寺），这段距离主要是游人在藏民的组织下用左手去转动经轮，其意即转去了今生的苦难，转来了来世的幸福。游人从转经房出来在小桥边就有身穿黑红长衫的小僧喇嘛在此专门等候接待讲解，只是他们的声音小的几乎是听不到在说什么，偶尔听到一两句。后浅墨说:“您的声音太小了，听不见您的讲解。”“哦！是寺院里有规定，不许大声说话，怕惊扰了佛主。”小喇嘛依然小声说。
　　小喇嘛讲解带着浓重的藏家口音，虽然他讲解得很认真，但游人能听清楚的语句真不多。随着小喇嘛走到神圣的殿堂的门口，富丽堂皇的殿堂更增添了几分厚重。在这里有许多来自全国各地以及国外的游客，他们都一组组地，被穿着黑红长袍的小喇嘛带领着进进出出地参观着。
　　忽然，浅墨拍了几张照片的功夫就不见了带队的小喇嘛，左看右看都是一色的喇嘛，一色的游人，茫茫人海，一时寻不见带队的喇嘛讲解员。浅墨问晓月：“喇嘛哪去了？”“我也拍照片了，没看见去那个方向了。”晓月说。“孩子们，你们看见喇嘛哪去了？”浅墨转而问孩子们。“我们只顾看这好看的寺宇了，没留意喇嘛的去向。”乐乐说。“NO！”柳摇摇头。
　　一时浅墨她们有点慌，怕掉队了。“那咋办？我们自己游呢，还是继续找喇嘛？”浅墨问晓月。“不找了，找也找不着，藏人一个模样，喇嘛一样的打扮，岔路口这么多，去哪里找？凡景点，我们齐齐过一遍，按导游规定的时间11点去停车场集合吧！”晓月说。
　　“那好吧！我们就自己看。”浅墨说。
　　
　　2、300活佛肉身灵体殿
　　迎面左前方走来一位穿着藏式长袍的妇女,浅墨迎上去就问:“您好！请问活佛肉身灵体大殿在哪里？”
　　“哎！你好！就在这里上去的最高处，往上走就是。”藏民妇女用手指着最上面的寺院说。
　　肉身灵塔寺在海拔3600米的山顶上，加之是上坡路，到了这里人们不同程度地喘着粗气，浅墨想，如果早上起个大早，在这个最高点看日出是最佳位置。
　　“哇！这路怎么这么难走？坑坑洼洼，满路石子，还这么陡硝，完全的土路啊！”乐乐说。
　　“就是，这么难走的路，还旅游景点呢！”蛋蛋说。
　　“孩子们我们继续往上走，听说上面庙里里有活佛肉身筑墙，我们上去看看，你们都敢去吗？”浅墨说。
　　“哇！太恐怖了，我不敢去，看了晚上会害怕睡不着觉的。”乐乐说。
　　“我敢去，但我要小姑姑和我同去。”蛋蛋说。
　　“行，我陪你一起去。”性格温顺的柳欣然答应了。
　　“小姑，一次最多只能进去两个人，我们两先进去吧！”蛋蛋说。
　　“好！”柳说着便牵着蛋蛋的手走过去。
　　过一会两孩子出来，看两个孩子的表情是——不习惯里面的味！。
　　“怎么样，里面害怕不？”乐乐说。
　　“还是很恐怖！”柳说。
　　“那我们大人去了，孩子们在外面等我们。”浅墨说。
　　“孩子们别走远了，你们就在这拍拍照片吧！或去拍那精美建筑，随便转转等我们出来。”晓月说。
　　山顶上有座外观十分平淡的小院。山坡静悄悄的，偶尔看到喇嘛进出这些小院，原来这些房子就是喇嘛住的僧舍，面前这个极为普通的小院是供奉了300活佛肉身灵体的大殿吗？浅墨质疑。
　　殿堂口两侧的木板上有人在顶礼膜拜，浅墨和晓月边看边走进去。真不敢相信这座看似普通的大殿里供奉的五世活佛肉身灵塔已有300年的历史了！据说这是所有藏传佛教寺院中唯一拥有活佛肉身的大殿了，大殿里面以酥油灯取亮。其它的藏传佛教寺院只有佛骨舍利被供奉在灵塔内。大殿的对面有一个简陋的棚子，老阿妈、僧人等面对大殿在不停地顶礼膜拜。院子里有两位藏族妇女在行佛教最恭敬的行礼仪式——五体投地。院子里也有很多人在转经轮，还有一位貌似印度人，浅墨和晓月也恭敬地转了一圈。该进大殿了，喇嘛说把鞋脱了才能进去，浅墨和晓月脱了鞋掀起门帘赤脚迈了进去，屋子里漆黑一片，什么都看不清。愣了一会，才看清三位喇嘛坐在佛像前在做祷告，一个镀了金的佛像放在玻璃罩里，这就是肉身么？浅墨鼓足勇气又看了一眼，随后假装镇静地转过身，其实心里已哆哆嗦嗦的了，浅墨不由自主地将晓月的胳膊挽起来，在黑洞洞的屋子里转了一圈就赶快出来了。
　　其实，浅墨早在出游甘南之前做旅游功课时就看过资料介绍肉身喇嘛的事情，今天有机会能亲眼所见，应该看仔细才是，也许是第一次接触藏传佛教，尤其是从未见过活佛肉身墙，心里充满了敬畏，看到周围佛教信徒虔诚的样子，浅墨又故作咧咧大方却又不知所措。这时从屋里走出来一位五官周正面目憨厚的喇嘛说:“肉身殿附近的诵经的大殿是不让外人进去的，你们可以去纳摩峡谷看看。”喇嘛面部毫无喜忧。浅墨会意地点点头，道声“谢谢！”便离开。
　　据说格尔底寺原本有许多希世宝物，多在文革期时被毁，不过还幸存了一件，那就是五世格尔底活佛的肉身灵体。
　　五世活佛出生于1681年，1775年圆寂。文革期间为了保护活佛灵体，被几个信徒偷埋在若尔盖县城的达龙沟山上。到1981年再挖出来时，股肉还有弹性，无丝毫损坏，请回格尔底寺供于金殿之中。
　　据说民改前灵体还自然生长头发，寺内高僧大德们为其理发一次，就再没长过。
　　郎木寺是国际化小镇，即使不是晒佛节，郎木寺依然随处渗透着一种国际化小镇的气质，长期驻扎着来自四面八方慕名而来的国际友人。
　　镇子的街道上店名大多是汉、藏、英文书写或英汉双语的，连同咖啡屋等店铺的招牌都具有特色。
　　郎木寺最被国内外游人注目的是峡谷内有郎木洞、虎穴、和白龙江源头、活佛肉身灵体墙、还有每年正月十三的晒佛节，这天人山人海，格外热闹，海内外文人墨客、摄影师云集，都来拍晒大佛。据说佛像展开到佛的额头时，第一缕阳光如果恰巧照到佛的额头上，就是好兆头了。这天海内外的游客为了记录这个场景，都会在默朗大法会前后把郎木寺团团围住，碌曲县城和郎木寺镇的宾馆更是一房难求。
　　郎木寺，这个以白龙江源头传说中的虎穴仙女而成名，以其宗教文化和自然景观以及古朴原始的民俗风情而闻名中外的地方，古朴和经典相映成趣，现代和原始益彰生辉。这个深居甘、川两省的香巴拉圣地，已成为一个世人瞩目向往的人间仙境，这里有其它教派没有的安宁，这里有其它庙宇没有的清净，这里有其它寺院没有的祥和。郎木寺朴素而“洋盘”，清静而“繁华”。它始终是世人渴望返璞归真，回归大自然的极佳境地。
　　郎木寺，一个雪域高原的佛教天国，一个让人永远充满了肃静、神秘、探秘诱惑的圣地，虽然来这里的游客大多都是走马观花般观赏过，但神奇的郎木寺依然是令渴慕净土的人们流连忘返的远方。
　　来自甘肃、青海、四川及全国各地的前来郎木寺朝拜的信教群众总是络绎不绝，往返于西藏和内地的活佛及高僧大多歇脚于此寺院。郎木寺在国内外皆享有盛誉。有起初从外国来郎木寺传教的传教士，在郎木寺一住就是十几年，更是回国写了小说《消失的地平线》，这本书在美国出版后，立刻引起轰动，郎木寺因传教士写的小说拥有了相当高的知名度。从此每年来自国外的游客接踵而至，络绎不绝。从上世纪70年代后期开始，郎木寺成为西欧人趋之若鹜的胜地，每年都有大量的海外“背包客”来到郎木寺旅游考察，甚至外国人来郎木寺的人数比中国人多，至今郎木寺镇还生活着外国人留下的混血儿，郎木寺镇藏、英、汉三种语言的大小型饮食类招牌的文化，足以说明郎木寺的国际气场。加上郎木寺特殊的地理位置，特殊的宗教佛事活动，以及逐渐形成的多元化的人文环境，成就了今天郎木寺“东方瑞士”的美誉。
　　来过甘南藏区，浅墨深有感触：“来到甘南，如果不到郎木寺的大峡谷、郎木洞、虎穴、和白龙江源头、甘南赛赤寺、活佛肉身灵体墙看一看，就等于没有来过甘南。”这里值得国内外游客到此一游。